帝王之乡：沙赫里萨布兹｜河中漫记·乌兹别克斯坦

沙赫里萨布兹位于撒马尔罕以南约80公里，古称渴石，又有竭石、乞史、伽色尼等名称。

尽管历史上多是帝国争夺中的普通一城，它也曾成为重大事件发生的舞台。亚历山大东征期间，巴克特里亚总督贝苏斯弑杀波斯“万王之王”并自立为帝，随着马其顿军推进，他逃入中亚，最终在沙赫里萨布兹遭擒并被处死。由此，伟大的阿契美尼德王朝在这座不甚起眼的小城落下帷幕。

此后，沙赫里萨布兹与其他中亚城市一样辗转受周边强权统治。若非帖木儿出生于此，它或许不会再被历史重新点亮。

这位与成吉思汗齐名的征服者，始终将这里视为魂牵梦萦的故乡。他在最低落时于此养伤复起，也在此孕育了统一西察合台地区的雄心。因此，他与同时代的朱元璋做了类似的选择——把故乡建设为象征性的都城。

阿克萨拉伊宫遗址

在大规模营建撒马尔罕之前，帖木儿先在沙赫里萨布兹下令修建阿克萨拉伊宫（Oq Saroy），被视为其建筑风格的起点，为其后哈努姆清真寺、古尔·埃米尔陵等奠定范式。

“Oq Saroy”意为“白色宫殿”，象征王权的神圣。虽然名称强调白色，但建筑覆盖主色调为蓝、绿与金色的釉面马赛克。帖木儿重金延揽花剌子模工匠营建这座宏伟宫殿，以炫耀其权势。正门上刻有铭文：“怀疑我权力与慷慨者，请看我的建筑。”

宫殿自1380年动工，历时约25年。庭院长约250米、宽125米，主门高70米，角塔高80米。轴线上设有圆顶大厅，作为国务会议场所，两侧小厅供王室顾问使用，后部则为装饰华美的后宫，前有绿荫环绕、瓷砖水池点缀的花园。

西班牙大使克拉维霍1404年曾到访，记录了其盛况：“穿过一扇非常宽阔高大的门进入宫殿，门上装饰着金色和蓝色的图案，镶嵌在釉面瓷砖上，做工精美华贵。门顶上有一尊狮子和太阳的雕像，这是沙赫里萨布兹统治者的徽章…”他描述的正是现在仅存的正门。

16世纪，布哈拉汗国统治者阿卜杜拉二世彻底摧毁沙赫里萨布兹，宫殿亦毁于这场战乱。如今，正门两侧高达38米的残柱，孤零零地见证着往昔的辉煌。

多鲁斯·萨奥达特陵墓

沿宫殿中轴南行，经帖木儿铜像，直到中轴南端，可见东侧的多鲁斯·萨奥达特建筑群，该名称源自俄语，意为“权力之库”。1392年，帖木儿为长子耶汉吉尔兴建此陵。

耶汉吉尔聪敏果敢，深得父亲宠爱，本有望承袭王位，却于22岁时因坠马身亡。极度悲伤的帖木儿决定建造一座美丽的陵墓，来寄托对儿子无限的爱。并计划自己死后也葬于此地，因此在地宫中为自己预备了白色大理石棺。但后来由于大雪封山，他的遗体无法运抵，而最终被葬在了撒马尔罕的古尔·埃米尔。

西班牙大使克拉维霍记载：“根据帖木儿的特别命令，这里每天都会煮二十只羊分发给穷人，以纪念他的父亲和儿子。”

如今，该建筑群已然破败不堪，仅存正门的左翼以及与之相连的角塔。角塔带有不同寻常的锥形穹顶，落在16边形的桶状结构上，展现了被俘花剌子模工匠的精湛技艺。

其北侧仍保存一座帖木儿时代的清真寺：哈兹雷蒂·伊玛目清真寺，供奉9世纪的当地圣人。朝圣者络绎不绝，使其免遭阿卜杜拉二世破坏。这座清真寺没有其它帖木儿建筑那般令人望而生畏的规模，却胜在简洁沉静的气质。精致的木质柱廊与绿树成荫的庭院相得益彰，为市民提供了一方避世之所。

多鲁特·蒂拉瓦特建筑群

中轴线另一侧，伫立着帖木儿时代的另一个建筑群——多鲁特·蒂拉瓦特建筑群。其核心为苏菲派学者、纳克什班迪教团的精神领袖沙姆塞丁·库利亚尔的陵墓。帖木儿的父亲塔剌海视其为盟友和导师，不仅向他咨询宗教事务，也向他求教政务。因此其死后受到当地人们的崇敬和膜拜。塔剌海本人亦葬于此地，随后帖木儿增建宗教学院与清真寺，使之成为一处宗教中心。

陵墓对面，是该建筑群中最大的单体——科克古姆巴兹清真寺。由帖木儿之孙乌鲁伯格修建，作为沙赫里萨布兹的主麻清真寺，其巨型蓝色圆顶宣扬着帖木儿帝国的威严。主厅呈方形，四角设深龛，内壁与穹顶覆盖蓝金相间的复杂纹样，既庄严又华丽。

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今日的沙赫里萨布兹已回归平凡，而阿克萨拉伊宫残存的门柱仍倔强地托举着昔日帝国的象征。陵墓群的沉默，则封存着这位铁血征服者最柔软的情感——家族、故土与无可挽回的失落。无论命运将他带往怎样的远方，帖木儿的精神根系始终扎在这里：这是他启程的原点，也是他最终渴望归返之地。

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关于拍摄

本文现场照片采用135数码相机拍摄。

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